…construye tu propio «nido de abeja» para el flash…

Hace un par de semanas mientras hacía la compra en Aldi (me encanta este supermercado…junto con Lidl es de mis favoritos…) me topé con una caja de pajitas negras y claro, tomando en cuenta lo metido que estoy en temas de iluminación, se me vino a la cabeza lo que tantas veces he visto por internet pero nunca había tenido la paciencia de construir…un nido de abeja para el flash…

Desde que compré las pajitas ya voy construyendo dos nidos de abeja. Como la experiencia con el primero que construí fue buena decidí registrar la construcción del segundo. Aunque hay muchas formas de hacer un nido de abeja, yo aquí les dejo algunas instrucciones por si se animan a construir uno como yo lo hice (las medidas y números que daré aquí van muy bien para el Canon 580EXII…si tienes un flash con una cabeza más pequeña seguramente también se podría adaptar…)

Materiales

1) Cinta de doble capa (de las que se usa para pegar moqueta en el suelo)

2) Pajitas negras

3) Tijeras

4) Trozo de cartón

5) Paciencia, mucha paciencia

Lo primero que hay que hacer es cortar las pajitas. Para el diseño que yo hice se necesitan un total de 145 trozos (en este caso las corte de un largo de 1.5 cm)

Cortamos tiras de la cinta de doble capa de aproximadamente 1 cm y la pegamos sobre una superficie plana para sobre ella empezar a colocar 15 trozos de pajitas y sobre esos trozos pegamos otra tira de cinta de doble cara. Repetimos el proceso pero esta vez con 14 pajitas.

Este proceso se repite hasta que tengamos 10 filas (5 filas de 15 trozos y 5 filas de 14 trozos intercaladas)

Finalmente rodeamos la estructura con algún tipo de cartón (yo usé un trozo de una caja cualquiera…) y «embellecemos» con cinca americana para darle mayor solidez a la estructura

Y aquí una foto de como queda la mesa de mi comedor después de hacer uno de estos proyectos (el trípode de la izquierda sostenía la Canon 400d con el Canon 50mm f1.8 mark I a 1/200, f5.6 e ISO 200 + 580EXII a 1/2 de potencia)

Si te resulta interesante he hecho una versión en formato pdf con algunas fotos más y los pasos explicados. La puedes descargar AQUÍ

Bueno, espero les haya sido útil 😉

Un saludo!

PD: En una futura entrada publicaré algunos ejemplos de cómo funciona un nido de abeja

…almudena, dora, y un pequeño mensaje…

Hay mucha gente que no sabe que compartimos nuestra casa con 5 gatos (sí, cinco gatos…) o acaso son ellos los que comparten la casa con nosotros…? Todos ellos tienen historias bonitas, fueron llegando de la calle buscando un hogar y cada uno de ellos es para nosotros muy especial.

La última en llegar a casa ha sido Dora (Almudena le puso el nombre…) una gata negra dulcísima que había sido abandonado junto a su hermano. Pasó un mes encerrada en una jaula a la espera de que alguien le diera un hogar hasta que llegó a nosotros. Hoy en día es uno de los gatos que mejor se lleva con Almudena y a veces ellas dos nos regalan escenas tan bonitas como esta que ven abajo. Almudena y Dora viendo a las golondrinas desde la ventana de nuestra cocina…

Bueno, y ahora el pequeño mensaje…

El verano ya está aquí y lamentablemente es muy posible que vuelva a pasar lo de todos los años, cientos de perros y gatos abandonados por gente que no quiere cuidarlos durante sus vacaciones, gente que siente que aquellos animales que un día fueron pequeños han dejado de ser divertidos, gente que compró un animal para regalarlo a su hijo y ni él ni su hijo se quieren hacer cargo más de ellos…en fin, tantas historias… Espero que esta foto sirva para remover un poco las conciencias y que antes de abandonar un animal nos lo pensemos dos veces (o tres, o cuatro, o las que hagan falta vamos…!)

Y recuerda, si quieres compartir tu hogar con un perro o un gato hay muchos esperando a ser adoptados por una familia que les de el cariño que otro les negó. Por favor, antes de comprar un animal visita esta página. Muchas gracias 😉

Venga, hasta la próxima!

PD: Seba, encantado de conocerte y también a tu nuevo compañero de largas caminatas por Sevilla, enhorabuena por haberos encontrado el uno al otro. Ambos han sido muy afortunados.

…16 caras…

Esta vez no los voy a aburrir con datos técnicos, solo quiero compartir con ustedes esta composición de Raquel. Espero les guste, yo ya estoy viendo que hacer para volver a tener a Raquel frente a mi cámara nuevamente.

Un saludo!

PD: Venga, no me he podido resistir…cuatro luces…dos para el rostro (con el mismo esquema del que hablé en este artículo) y dos para quemar el fondo 😉

…otra pequeña encuesta…

Por lo general suelo buscar que las tomas que hago queden «clavadas» en la exposición original y así me ahorro mucho post procesado (además de reducir el ruido en la toma…) Muchas de las fotos que hago están iluminadas por flashes y en general prácticamente nunca aplico ningún «virado» a aquellas tomas en las que haya intervenido un flash…ahora, lo mismo no me sucede con las tomas en las que haya únicamente luz natural, por algún motivo esas tomas me «invitan» más a convertirlas, por ejemplo, a sepia.

Aquí les dejo dos fotos de Almudena, la primera es la original como salió de la cámara y la segunda es la modificada a través de una acción en Photoshop. Me gustaría que me ayudaran dándoles una mirada y votando por cuál les gusta más… (con independencia de si suelen usar o no este tipo de acciones, en este caso solo me gustaría saber cual de las dos tomas les gusta más…)

Muchas gracias!

…»ORIGINAL»…

…»RETOCADA»…

PD1: Muchas gracias por votar!
PD2: Los datos de la toma son 400d + 50mm f1.8 mark I. f2.8, 1/320 ISO 200
PD3: Almudena, te he dicho últimamente que me vuelves loco…?

…detalles…

Sí, el título es de los más cursi, lo se, pero creo que independientemente de eso, los detalles en una boda son muy importantes y es por eso que fotografiarlos ayuda a «contar la historia» (gracias Sergio por esa frase, me resulta difícil decirlo de una mejor manera que esa…)

Al cubrir una boda intento nunca dejar de fotografiar tres detalles muy específicos. Las alianzas, los zapatos de la novia y el ramo. Aquí una foto de cada uno de estos detalles de la última boda que cubrí este sábado pasado. Espero les gusten.

PD: Malwina, una suerte tenerte nuevamente como asistente, muchas gracias por tu apoyo y ayuda.

…velocidad de sincronización…

Durante las sesiones y talleres que imparto suelo mencionar el concepto de la «velocidad de la sincronización» pero sospecho que se trata de un tema que muchas veces no se termina de entender del todo…aquí una pequeña explicación a mi manera 😉

La velocidad de sincronización está relacionada con una pieza clave de cualquier cámara de fotos y que se llama el «obturador». Cuando hablamos del obturador de una cámara podríamos decir que es, de alguna manera, el párpado de una cámara. Estos «párpados» son los encargados de dejar pasar la luz (o no…) al sensor quien es finalmente el encargado de traducirla (con la ayuda de otros elementos…) en la imagen que vemos en nuestras pantallas. Les recomiendo que si quieren ver cómo es un obturador en funcionamiento vean esto o esto, les puede ayudar mucho a entenderlo.

Bueno, seguimos.  La velocidad de sincronización se relaciona directamente con el obturador de nuestras cámaras debido a que está determinada por la «capacidad» que tienen y su relación con la luz de nuestros flashes. Pufff, a ver, por partes…

Si tienes una cámara reflex existe la posibilidad de que te hayas enterado ya de cual es su velocidad de sincronización. Si no la sabes te recomiendo que hagas una prueba muy sencilla. Pon tu cámara en modo manual (M), abre el flash integrado (sí, con el integrado se puede hacer la prueba…) e intenta subir la velocidad de obturación. Te puedo asegurar que la velocidad no subirá (en la mayoría de los casos…) de 1/200 ó 1/250. Bueno, pues ese límite al que llega la velocidad de obturación de tu cámara es la velocidad de sincronización de tu equipo. Por poner dos ejemplos, en mi Canon 400d la velocidad de sincronización es de 1/200 y en mi Canon 40d la velocidad de sincronización es de 1/250.

Entonces, y para ir cerrando, tal vez una manera de resumirlo sería que la velocidad de sincronización es aquella velocidad máxima en que nuestro obturador es capaz de dejar el sensor completamente expuesto. Si superamos esa velocidad máxima, una de las cortinillas de nuestro obturador (que tiene dos, espero las hayan podido ver en los enlaces más arriba…) aparecerá en  nuestra toma.

Una forma de poner un ejemplo de cómo funciona la velocidad de sincronización y qué pasa cuando la superamos es haciendo una toma usando disparadores para separar nuestro flash de la cámara. De esta forma nuestra cámara no se «enterará» de que estamos iluminando la toma con un flash  y sí nos permite superar esa velocidad. En el ejemplo de esta fotografía vemos nueve tomas en las que dejé la sensibilidad en ISO 100, el diafragma en f5.6 pero fui modificando entre una y otra toma en intervalos de tercio de pasos la velocidad de obturación. Es así que pueden ver como conforme voy subiendo la velocidad de obturación, la franja de la escena que no queda iluminada por el flash se va haciendo cada vez mayor.

¿Y por qué es importante la velocidad de sincronización? (o vamos, ¿para que la quiero conocer…?) Desde luego, y como respuesta más sencilla, para que cuando separemos un flash de nuestra cámara no superemos ese límite de forma que no tengamos escenas expuestas a medias (si ya te has enterado qué es la velocidad de sincronización puedes dejar de leer aquí…)

Para seguir dándole vueltas al tema, en un mundo ideal las cámaras podrían mantener sus sensores completamente expuestos por más tiempo pero mientras tanto nos tenemos que conformar con velocidades en torno a los 200 / 250. Y por qué digo que sería bueno poder superar esas velocidades…? Por que cuando trabajamos, por ejemplo, en un día despejado en el que queremos subexponer el ambiente y lograr un cielo de color azul, al mismo tiempo que exponemos una parte de la toma con flash, lo ideal sería poder usar nuestra velocidad de obturación para lograrlo pero…debemos recordar que no podemos superar la velocidad de sincronización. Es por esto que para lograr un cielo de color azul (siempre que queramos incluir una parte iluminada por flash…) no hay otra manera de lograrlo que cerrando el diafragma de nuestras lentes. Ahora, cerrar el diafragma  si bien oscurecerá ese ambiente hasta darnos el cielo azul que buscamos, también exigirá mucha mayor potencia de nuestro flash. Esa mayor potencia de nuestros flashes no sería necesaria si en vez de subexponer el ambiente con el diafragma lo pudiéramos hacer con la velocidad del obturador pero como les decía, esta no suele poder superar las velocidades entre 1/200 y 1/250…¿y el High Speed Sync no nos solucionaría la vida…? En muchos casos (especialmente cuando trabajamos con el flash sobre la zapata o con cables E-TTL) sí pero es un tema que puede ser complicado tocar en este artículo así que lo dejo para el próximo…¿Que tal…? ¿siguen ahí…? Que conste que advertí que ya podían dejar de leer el artículo ehhh…

Venga, para terminar les he dejado una foto del esquema usado para las fotos de los bloques de madera. No hace falta usar el equipo que usé, es más, creo que el difusor es totalmente innecesario para el ejemplo que necesitaba pero ese día llovía sin parar y el equipo estaba a mano así que lo use…

Bueno, espero les haya servido de algo la explicación y no los haya terminado confundiendo más. Seguimos en contacto y hasta la próxima!

PD1: La estrella de la foto está dedicada a Domingo, muchas gracias por tus palabras y por seguir y apoyar siempre este blog.

PD2: Tengo pendiente escribir sobre esa mágica función que es la «high speed sync» y que tienen muchos flashes (al menos los de gama alta…) pero por el momento no los quiero liar más…

…fotos «carnet» y más…

Desde la última vez que fui a una tienda a que me hicieran una foto carnet he quedado curado…me prometí no volver a hacerlo más aunque me cueste la vida misma armar el tinglado necesario en casa para hacerlas. Es por esto que creo que puede ser interesante que algunos de ustedes sepan como hacerlas y ya que estamos aquí, aprendan las posibilidades que tienen. Para este tipo de fotos necesitaremos al menos dos flashes (sí, hay otras formas de hacer fotos como esta, recuerdan esto…?) En todo caso, para lo que voy a explicar necesitamos dos. Yo en los ejemplos que he puesto más abajo he usado tres pero ya les digo que con dos va también MUY bien.

La clave en las fotos carnet está en «quemar» el fondo con un flash y con esto me refiero a que todo aquello que aparezcan en el fondo esté totalmente «falto» (o «fartito» que es como me gusta decirle a mi…) de información (R:255, G:255, B:255) Podríamos pensar que para hacer esto es necesario una pared blanca pero la realidad es otra, con suficiente potencia podemos perfectamente convertir una pared de color en una totalmente blanca, solo tienen que ver que la pared que he usado en los ejemplos es roja (la pared es la de mi salón que además es de «gotelé«, muy chic/fashion vamos…) Con esto quiero decir que poco tiene que ver el lugar donde hagamos las fotos y mucho tiene que ver controlar la luz que tengamos disponible.

Entonces, la «técnica» consta, básicamente, de dos pasos que se resumen así:

1) Iluminar el fondo con un flash hasta ver en nuestras pantallas que «parpadea» la alerta que nos informa de que se ha «quemado». Para lograr esto jugaremos con el diafragma y la potencia del flash hasta lograrlo… Es importante que la distancia del flash a la pared no sea muy corta para lograr una iluminación más homogénea.

2) Iluminar el rostro del modelo con la técnica que queramos (un paraguas, dos, uno y luz de separación, vamos, da igual…eso se los dejo a ustedes) Podemos usar a nuestro modelo para tapar la luz del flash trasero…

En estos ejemplos que una vez más me ayudó Araceli a hacer (mil gracias nuevamente 😉 ) vemos como en la primera foto tenemos un fondo completamente blanco (R:255, G:255, B:255) «quemado» con un «Tokura 3000» disparado por simpatía. En la segunda toma  incluí un papel celofán de color azul en el Tokura  y regulé la potencia  para lograr el color buscado y en la tercera simplemente iluminé mi pared para sacar el color como es realmente…rojo.

Izquierda:  Canon 430EXI desnudo como luz de separación con CTO 1/2. Derecha: Canon 580 EXII sobre paraguas traslúcido con CTO 1/4. Tokura para los fondos y reflector plateado al lado izquierdo para rellenar…

…y aquí los esquemas que usé para las fotos de arriba. Como pueden comprobar la pared de mi salón ES ROJA y mi flash «Tokura» (disparado por simpatía…) no tuvo problema en convertirla en blanca… Ahora, debo decir que yo juego con ventaja ya que para las primeras tomas trabajé a ISO 100 pero usando el Canon 135L f2 completamente abierto (a f2, por que puede y va de fábula…) Al hacer las tomas angulares usé el 17-85 que solo se abre a f4 por lo que tuve que subir a ISO 400…

Tres breves conclusiones:

1) El equipo es importante (nunca viene mal tener más de un flash…) pero lo es más tu capacidad para controlar la luz y entender cómo funciona.

2) No necesitas una pared blanca para hacer fondos de colores, con un flash y celofán de color de la papelería de tu pueblo vas de sobra.

3) En MUCHOS casos puedes prescindir de fondos de papel (cartón) Yo tengo uno negro desde  hace dos años que pueden ver en las fotos de mi salón y lo he usado exactamente tres veces.

Bueno, espero les haya resultado interesante, animo a los que tienen más de un flash a intentarlo. Hasta la próxima y que salgan guapos!

…almudena ya posa…

Había imaginado que el día llegaría pero no pensé que tan pronto. Almudena no solo coge la cámara (no se la tengo que dar, ella me la pide y ya se la pone en el cuello…) si no que además cuando le pido que mire a la cámara para hacerle una foto también lo hace. Y si le pido que haga caras también 😉

Sí, repito, esta niña me vuelve l-o-c-o.

…cto´s…

Hacía tiempo que tenía pendiente escribir algo sobre los famosos geles CTO (color temperature orange…) En fotografía estos geles de color tienen (vamos, que yo sepa al menos…) dos aplicaciones principales.

La primera, y tal vez la más conocida, es aquella en que se usan para «igualar/corregir» las luces de una escena en que estemos usando flashes y al mismo tiempo intervengan en la misma escena luces de tungsteno. La idea es, básicamente, que la luz que provenga del flash se «pinte» de forma que  sea del mismo color que aquella que salga de una bombilla de tungsteno. Para completar este proceso siempre es necesario (a menos que trabajemos en RAW en que podremos hacerlo luego en el procesado…) que el balance de blancos de la cámara lo dejemos en «tungsteno» (sí, ese que tiene el icono de la bombilla de toda la vida…) Si tenemos una situación en que haya que combinar luces de tungsteno con luces de flash esto permitirá que el color de las luces en la escena sea uniforme. Esto en principio suena bastante sencillo pero, y esto es una opinión personal, cada vez es más difícil encontrar escenas que estén únicamente iluminadas con luz de tungsteno. Usualmente nos encontraremos con mezclas de bombillas ahorradoras, fluorescentes y luz natural, vamos, una pesadilla. No voy a entrar a explicar que haría yo en este caso, solo quiero que quede claro que no es tan fácil como poner un filtro CTO en el flash y listo, el tema tiene tela (dominantes, espectros de color, etc, etc, etc…)

Ahora, un segundo uso que tienen estos geles y que personalmente es aquel que realmente me interesa, es aquel en que se utilizan para «pintar» una escena. De esta manera podemos lograr efectos interesantes y al mismo tiempo favorecedores para el sujeto fotografiado (aunque esto siempre es un tema de gustos…). Es así como suelo usar mis geles CTO con mayor frecuencia y a pesar de tener geles también los CTB (color temperature blue) y los Plus Green (para corregir la temperatura de luces fluorescentes…) los que realmente uso (y mucho…) son los CTO.

Es muy común encontrar los geles CTO «cortados» en temperaturas. Yo tengo tres tipos de gel CTO: el CTO 1/4, el CTO 1/2 y el CTO completo. Como les comentaba es este segundo uso el que suele estar presente en mis fotos y es por eso que he hecho estos ejemplos que pueden ver más abajo. En ellos podemos ver como varía el efecto final de la toma si usamos o no estos geles (mencionar que en todos los casos la temperatura de color de mi cámara está en 5500K).

Izquierda:  Canon 430EXI desnudo sin gel CTO como luz de separación. Derecha: Canon 580 EXII sobre paraguas traslúcido sin gel CTO

Izquierda:  Canon 430EXI desnudo como luz de separación con CTO 1/2. Derecha: Canon 580 EXII sobre paraguas traslúcido con CTO 1/4

Izquierda:  Canon 430EXI desnudo como luz de separación con CTO completo. Derecha: Canon 580 EXII sobre paraguas traslúcido con CTO 1/4

Estos geles son relativamente caros tomando en cuenta el tamaño que tienen. No le quiero hacer mala publicidad a los que vende Rosco que vienen preparados especialmente para los flashes que usamos en este tipo de fotografía pero a mi, y ojo que esto es una opinión muy personal, me resultan muy pequeños. Los he visto y me ha costado instalarlos en mi flash. Yo tengo unos que compré en Ebay y que si bien son igual de anchos que los de rosco, son más largos de forma que te permiten ponerles velcros para instalarlos en el flash. Si quieren el enlace de donde compré los míos no duden en escribirme y se los paso. Espero que haya quedado un poco más claro este tema de los geles y del que se suele, creo, hablar más bien poco.

Un saludo!

PD1: Araceli, MIL GRACIAS por ser mi modelo para estos ejemplos, me lo pasé genial y me encantó tenerte frente a la cámara. YA estamos repitiendo
PD2: Para quienes pudieran estar interesados, la primera foto fue hecha con un viejo conocido de la casa, el Canon 50mm 1.8  mark I pero las tres con fondo negro se hicieron con la maravilla que es el Canon 135L f2 a f2! (a su apertura máxima es increíblemente nítido…) Esta lente es una pasada, los resultados que da no tienen nombre…

…partes de un diario…

Este sábado impartí (vaya palabreja rara…) el «Segundo Taller de Introducción a la Fotografía con Flashes Pequeños Separados de la Cámara» y he quedado encantado con el grupo que tuve la suerte de tener. Ha sido nuevamente una experiencia muy positiva y espero con ilusión que quienes asistieron piensen lo mismo. Ha sido un fin de semana lleno de fotografía y espero a lo largo de la semana publicar algo de lo que se hizo en el taller.

Mientras tanto les dejo tres fotos que quedaron rezagadas de las que hice en Lima. Cada una de ellas tiene algo especial para mi, ya sea por lo que transmiten (o pudieran transmitir…) como por su historia particular (es difícil escribir a cerca de lo que me mueven…) Espero les gusten.

Nos vemos en la semana!

PD: El mensaje de los Sto-fen no lo tengo aun listo para publicar…lo publiqué por error y a quienes están suscritos les ha llegado. No pasa nada, es solo que lo he quitado del blog hasta que esté listo… 😉

…adiós lima…

Después de casi un mes dejo finalmente Lima, moreno y con más de un kilo de sobra (que barbaridad lo bien que se come en Lima…) Cada día ha sido como una cena de navidad, es decir, llena de familia y de comida. Supongo que la vuelta no será sencilla, son muchas las cosas que se remueven cuando uno pasa tanto tiempo en su lugar de origen. En todo caso, vuelvo a mi Sevilla querida, la ciudad que a Aivi y a mi nos enamoró hace ya casi 7 años, la ciudad donde, además, nació Almudena.

Aquí les dejo una composición que hice hace un par de días, todas las fotos que aparecen en ella se hicieron al caer la tarde salvo la de la torre del socorrista que se hizo en plena noche con el obturador abierto durante 30 segundos…

Bueno, esta entrada tendrá sobre técnica más bien poco, es más una forma de hacer catársis antes de mi despedida de Lima.

¡Adiós Lima, nos vemos en Sevilla!

…casi un mes sin mis flashes…

A Lima no he traido flashes y creo que ha sido, finalmente, una MUY buena decisión. Al principio sentí que algo me faltaba (estoy muy acostumbrado a usarlos…) pero después de un tiempo me he acostumbrado a buscar los contrastes e iluminaciones que ofrecen los lugares con los que me encuentro.

Aquí les dejo una foto tal cual salió de la cámara. Fue tomada (como siempre lo hago…) en RAW y no lleva ningún tipo de retoque ni compensación en el color ni la exposición. Solo la he descargado de mi 400d con el Adobe Photoshop Lightroom y luego importado a 1500×1000 para publicarla en el blog.

Una lindísima chica y 100% luz natural.

Canon 400D + 50mm f1.8 markI a f2.2 1/100 e ISO 400

…la ciudad sin sombras…

Cada vez que se hace un viaje resulta interesante ver como se comporta la luz en diferentes partes del mundo. La luz en Lima, si bien (obviamente…) proviene del mismo lugar, se comporta de manera bastante diferente debido a sus «condiciones atmosféricas». Lima tiene un clima bastante particular. Para resumir y no entrar en muchos detalles, tiene una humedad MUY alta (98%…100%…?), prácticamente no llueve, y a pesar de su ubicación, debido a la Corriente de Humbolt y la Cordillera de los Andes, tiene una nubosidad espesa y muy baja durante la mayoría del año (incluso en verano…)

Vale, sí, ¿pero esto qué significa…?

Tener un cielo encapotado durante la mayoría del año significa, básicamente, que si hacemos fotos al aire libre no encontraremos sombras con las que «jugar». Aquella teoría de que las mejores horas para hacer fotos son las primeras de la mañana y las últimas de la tarde (por la posición del sol con respecto al modelo entre otras cosas…) parece no funcionar en Lima. Salvo por la diferencia en los parámetros de exposición, da igual (usualmente…) hacer fotos a las 7 de la mañana con el sol muy bajo que a las 3 de la tarde con el sol muy alto. Y cuando digo diferencias en los parámetros de exposición me refiero a que no es lo mismo hacer una fotografía en un día nublado en Sevilla que en un día de verano en Lima con el cielo encapotado. La intensidad de la luz en Lima en muy alta y calculo que se deberá al espesor de las nubes que dejan pasar mucha luz. A veces me resulta difícil durante sus días nublados salir a la calle sin usar gafas de sol…

Hacer fotos con este cielo, para que se entienda, es como contar con un paraguas GIGANTE sobre nuestras cabezas durante todo el día (un paraguas, eso sí, blanco pero bastante traslúcido…). Estas condiciones nos permiten huir de la luz dura que tenemos en días despejados. Me ha parecido MUY interesante hacer fotos en Lima y experimentar con su luz ha sido una experiencia fantástica.

En la foto de más abajo pueden ver a Fabiola Rodriguez (g-u-a-p-í-s-i-m-a) La foto fue hecha a las 15:00 cuando el sol estaba sobre nuestras cabezas…¿entienden ahora a qué me refiero con lo de la ciudad sin sombras…?

400D + 50mm f1.8 markI a f2.8 1/640 e ISO 100

PD1: MUCHAS gracias Fabiola por ser mi modelo para el ejemplo de este artículo!

PD2: Parece una tontería pero yo nunca había visto la estela blanca que dejan tras de si los aviones hasta que viajé a Holanda hace ya casi 8 años…

PD3: Y claro, y que esto quede claro, no creo que exista la luz buena y la luz mala…

…puesta de sol a 1/4 de segundo…

Hacía tiempo que me quería traer un trípode a la playa y este fin de semana finalmente me acordé de pedir uno prestado. Lo usé para fotografíar puestas de sol (cosa que no suelo hacer…) y me ha resultado muy interesante trabajar con esto. Hay todo un mundo por descubrir en este tipo de fotografía…

Aquí una toma hecha con el Canon 17-85 IS USM el que para estas fotos, por el momento, va muy bien (aunque ese 10-22 que vendí hace tiempo me hubiera venido pero que muuuuy bien…)

¿Y por qué a 1/4 de segundo…? 1) Porque tengo trípode y tenerlo me permite trabajar a esas velocidades…2) Porque para ganar en profundidad de campo cerré el diafragma a tope y 3) Porque quiere captar movimiento en el agua…

Espero les guste.

Canon 400d + EF-s 17-85mm IS USM a 17mm. ISO 100, 1/4 y f22

PD: La foto está hecha en el kilómetro 98 de la carretera Panaméricana Sur en el distrito de Asia

…lindas niñas…

Sí, no sólo soy un padre enamorado, también soy un tío enamorado…

Estar en Lima significa, entre otras muchas cosas, poder ver a las hijas de mi hermano y practicar una de las cosas que más disfruto haciendo, retratos…¿Y como suelo hacer estos retratos?

1) Exponer sobre la mano (algún día escribiré sobre esto…)

2) Punto de enfoque central, apertura a f2.8 (para sacarle el jugo a este 50mm)

3) Bloqueo en los ojos, y…

4) Disparar rápido, MUY rápido!!!

Aquí Siena, una de mis dos lindísimas sobrinas (Vera, pronto pondré una foto tuya también 😉 )

400D + 50mm f1.8 markI a f2.8 1/250 e ISO 100

Y ya que estamos hablando de niños, les dejo una foto que hizo Almudena. Ella ya sabe cerrar el ojo izquierdo para meter el derecho en el visor de una cámara reflex (aunque a veces intenta meter el cerrado…)

La foto está tal cual salió de la cámara…qué quieren que les diga, a mi me e-n-c-a-n-t-a el ojo que tiene esta niña.

…»estoy hecho un lío»…

No realmente, pero me gustaba el título y de alguna forma, así me sentí alguna vez cuando me iniciaba en temas de iluminación. Yo he comentado antes como creo que el tema de los flashes parece producir verdadero pánico y a veces el ver como se aproximan algunos a él me confirma que es normal que así sea y ahora les explico por qué.

Hace ya algún tiempo estuve en un curso de fotografía bastante largo. En este curso (del que no voy a dar más detalles por no ofender a nadie…solo lo llamaré «el curso») teníamos una parte dedicada a la iluminación de estudio que me hacía más ilusión que ninguna otra parte del curso. Siempre me había llamado la atención este tema y poder aproximarme a él de la mano de un profesional pues la verdad es que me interesaba mucho (… pero que mucho)

Lamentablemente la experiencia no fue todo lo buena que esperaba (…por qué edulcorarlo… fue más bien mala…) Recuerdo como una vez nos pasamos 3 horas (sí, tres…) haciéndole una foto (no dos ni tres, una…) a una botella de aceite. Recuerdo perfectamente que usamos tres flashes de estudio (de los gordos y caros…prohibitivos) con ventanas de luz más una mesa que estaba iluminada por debajo con un fluorescente y que si bien el resultado fue bueno (por lo que pude ver y recuerdo la foto quedó bien…) la aproximación a la toma me resultó siempre exagerada (además del caos que había en ese espacio alrededor de la bendita botella de aceite…) En su momento no tuve el valor de decir lo que realmente pensaba y que era que me parecía una exageración todo ese equipo para una toma de esas características. Dentro de mi estaba convencido que podía lograr el mismo resultado con la octava parte del equipo y que mostrarle a la gente cómo hacerlo podría ser interesante (¿recuerdan la pregunta de las fuentes de luz…? algo por el estilo…pueden verla aquí…)

Sea como sea, experiencias como estas me ayudaron a replantearme el tema de la iluminación y me guiaron a afrontarlo de otra forma. La conclusión, hay cientos de formas de llegar a un mismo resultado, depende de ustedes cuanto se quieran complicar la vida.

Aquí les dejo cinco cosas en las que creo y que creo además que pueden ayudar a aquellas personas que recién se inician en temas de iluminación, espero les sirvan:

UNO Las cámaras reflex de hoy en día vienen con una herramienta que probablemente sea la más útil de todas (y que hasta la cámara más barata y básica la tiene) Me refiero a la pantalla (sí, la pantalla 😉 ) Confía en lo que tu ojo ve en esa pantalla tras hacer una foto y considérala una pantalla de ordenador en más pequeño. Te ha pasado alguna vez que corrijas la exposición en Photoshop, digamos, un paso…? entonces porqué no subir ese paso usando los propios controles de tu cámara…? (abriendo el diafragma un paso por ejemplo…)

DOS Deja de lado por un momento la idea de «iluminación de estudio». Son muy pocas las personas que se inician y que tienen acceso al equipo necesario y sobretodo al espacio necesario para hacer fotos de estudio que vemos en las revistas de moda. Usa lo que tienes en el espacio que tienes ya sea dentro o fuera de casa. Los resultados pueden ser muy similares y por qué no…más originales…

TRES Compra flashes portátiles pequeños y práctica con ellos. No es necesario que compres de marca, hoy en día hay opciones baratas que hace un año ni nos imaginábamos que existirían. Si los vas a usar para trabajos profesionales y para colocarlos con mucha frecuencia en la zapata de tu cámara ya puedes planteate comprar de marca… (Canon, Nikon, Metz, Sigma, etc, etc…)

CUATRO Deja en un cajón cerrado bajo llave (al menos hasta que practiques un poco…) el fotómetro de mano (vamos, si tienes uno…) Un fotómetro de mano era algo MUY útil en la era analógica, hoy ya no lo es tanto y quien te diga, por ejemplo, que en estudio es una herramienta básica es por que está enganchado a él y le da pánico dejarlo. Inténtalo.

CINCO Considera todas las luces que te rodean como luces de flash (el flash no deja de ser una luz más solo que con una duración muy corta y más potente…) ¿Ves esa lámpara que tienes en tu techo…?  fíjate en la luz que da… ¿Ves esa farola redonda en la calle…? pues fíjate en la luz que da… ¿y la pantalla de 19 pulgadas de tu ordenador…? fíjate también en la luz que da. Así con el tiempo entenderás el concepto del tamaño aparente de la fuente de luz y con un poco más de tiempo ya podrás seguir con el color de la fuente de luz. Repito, la luz de un flash se puede comportar de la misma forma que cualquiera de ellas solo que a mayor velocidad y potencia.

Y para terminar, el esquema de iluminación de la foto de los fideos…( y más abajo la explicación…)

Empezaré por hacer un pequeño listado de las cosas que se ven en la foto:

1) Canon EOS 40d + Canon EF 50mm f1.4 USM (ISO 200, 1/250 y f4)

2) Trípode (hubiera podido no usarlo pero quería poder hacer esta foto mostrando el tiro de cámara y para eso tenía que poder tener la cámara quieta en algún lugar. Lo uso poco (MUY poco…) pero la verdad es que esta vez trabajar con él fue bastante cómodo

3) Cartón proyecto (así le llaman en la papelería de mi pruebo…) y lo uso bastante para fotografía de productos.

4) Flash Canon 430EX a 1/2 de potencia y zoom 50mm. Tiene acoplado un «gobo» que fabriqué hace tiempo para evitar que se cuele luz parásita en el objetivo. En la foto está un poco caído, en la toma original estaba más erguido.

5) Flash Canon 580EXII a 1/4 de potencia y zoom 50mm.

6) Linterna de leds. Sirve para iluminar el rollo de pasta ya que la habitación estaba muy oscura y enfocar se hacía difícil.

7) Par de disparadores Cybersyncs acoplados a cada flash

8 ) …y aunque no se vea en la toma, la parte más importante…UN TECHO BLANCO!!!

Eh! shhhht! ¿Siguen ahí…? 😉 bueno, para ir cerrando ya una de las ideas principales de esta entrada solo decir que en este mismo esquema podríamos haber usado flashes chinos (mucho más baratos…) Una cámara más sencilla (la foto del esquema está hecha con mi 400d…que creo que ya superó lo 120000 ciclos y aun hace buenas fotos…) Un papel A4 común y corriente (o mejor dos, uno sobre el otro…) Disparadores como los Cactus (muchísimo más baratos que los cybersync…) Podriamos coger la cámara y no usar trípode….etc, etc.

Lo que importa es el resultado y que hay muchas formas de llegar a él…

…un «antes» y un «después»…

Un «antes» y un «después», eso es lo que marca una «tableta digitalizadora» en mi trabajo como fotógrafo. Una tableta digitalizadora es algo que siempre he querido tener, me habían hablado maravillas de ellas, fotógrafos que nunca más volvieron a tocar un ratón después de usar una y ahora me ha tocado a mi.  Además, las horas frente a la pantalla procesando fotos y usando el ratón estaban empezando a pasarle factura a mi muñeca…

Gracias a Aivi (quien hizo de cómplice…) esta necesidad llegó a oídos de las maravillosas compañeras de trabajo que tuve la suerte de tener hasta hace poco, ellas me querían hacer un regalo de despedida y con esto me han regalado una manera de trabajar más cómoda, rápida, sencilla y saludable. Mil gracias Diana, Marta, Mónica, Stefy, Guada, Isabel y Silvia por el regalo, no saben cuanto lo agradezco, son un absoluto amor y saben que si algo extraño de ahí es a ustedes (…espero con ilusión el café de los fines de mes…) Esto va para ustedes:

Texto escrito a pulso sobre la tableta digitalizadora…la letra es culpa mía, sobre papel es igual de mala… (el texto dice «mil gracias»)

Y para los que no saben qué es una tableta digitalizadora les contaré que es, a grandes razgos, una superficie en donde está representada la pantalla del ordenador de forma que cuando apoyamos sobre ella un lápiz, el puntero se mueve en la pantalla a la par que movemos el lápiz sobre la superficie. Si nunca han usado una y lo llegan a hacer y les gusta, luego usar un ratón será como poner la mano sobre algo del tamaño de una hamburguesa…

Aquí algunas fotos del invento:

Bien, ahora, para quien pueda estar interesado…¿cómo se hicieron estas fotos…?

Primero una clave…

Al fotografiar objetos negros, el tema de los reflejos especulares es MUY importante y la manera de controlar nuestros reflejos especulares es usando fuentes de luz grandes. En este caso, uso una ventana «casera» sobre el 430EX sobre el lado izquierdo de la toma y sobre el lado derecho, el Canon 580EXII rebotado contra un paraguas traslúcido (…en la esquina superior derecha se ve un trozo pequeño del paraguas…) Todas las tomas fueron hechas con la Canon 400d y el Canon 50mm f1.8 mark I a 1/200 (para eliminar la luz ambiente…) f7.1 (para ganar en profundidad de campo…) e ISO 100 (para tener controlado el ruido…) Ale (amigo fotógrafo…) dice que estoy enganchado al 50mm y la verdad es que le doy toda la razón. A pesar de comportarse como un 80mm, me resulta MUY útil para el tipo de fotografía que hago y su nitidez es fantástica… (aunque esto pronto puede cambiar…más adelante más detalles…) Y por cierto…quién dijo que la 400d no hace buenas fotos…?

hasta la próxima…

PD: …y nuevamente, mil gracias chicas!!!

…luz, de eso se trata todo (I)…

De camino a mi autobús de las tardes, con mi fiel 400D y el Canon 50mm f1.8 markI (…para la que Aivi insiste que compre una bolsa y yo me niego por que me encanta tenerla a mano…) cerrando mucho mucho el diafragma y apurando el obturador…

…luz, de eso se trata todo…

PD: El edificio es Torre Triana en la Isla Cartuja por si no lo habían reconocido…